Un voyage dans le sud de l'Albanie

Albanie - un voyage à travers un pays sur le chemin de l'Europe

Avec la fin de la dictature communiste en juin 1991, l'Albanie, jusqu'alors isolée, s'est engagée sur un long chemin de retour vers la communauté européenne des peuples. 

Au cours de la première décennie, le processus de transformation a été menacé d'échec par des crises économiques persistantes, des conflits politiques, une corruption rampante et une économie clanique omniprésente. Ce n'est qu'en juin 2014, lorsque le pays a été désigné comme candidat à l'adhésion à l'UE, que la situation s'est stabilisée et que des perspectives à long terme se sont ouvertes pour le pays. 

C'est ce pays, caractérisé par des plages fantastiques au bord de la Méditerranée et les montagnes escarpées des Balkans, que nous voulons visiter. 

Notre voyage en Albanie commence par un trajet en ferry de la ville de Corfou à Sarandë, en traversant la mer Ionienne, large ici de quelques kilomètres seulement. De là, nous voulons explorer la Rivera albanaise et son arrière-pays montagneux. 

 

Sarandë est située dans une petite baie ouverte vers le sud. Dans l'Antiquité, le lieu était appelé Onchesmos.  De cette époque, on trouve dans le centre-ville les vestiges d'une ancienne synagogue datant du 5e siècle.

Au 6e siècle, le monastère des "quarante martyrs" a été construit au-dessus de la ville. Le nom grec Hagioi Saranta de ce lieu de pèlerinage est également à l'origine du nom actuel de la ville, Saranda. Malheureusement, cette construction autrefois magnifique a été détruite par une attaque aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après la deuxième guerre mondiale, Sarandë a été transformée en station balnéaire sous la dictature d'Enver Hoxha. Même après la chute du régime communiste, Sarandë est restée une ville de vacances.  le tourisme  la principale source de revenus des habitants  Sarandë est visitée chaque année par plus de 500.000 touristes.

 

Malheureusement, le boom de la construction qui en a résulté a fait que peu de choses à Sarandë rappellent encore l'ancienne petite ville côtière.

 

Le premier jour de notre voyage, nous longeons d'abord la Riviera albanaise, à environ 24 km au nord, jusqu'au village côtier de Lukova, qui fait rêver. Ici, il y a deux très belles plages de sable avec une eau cristalline. La plage principale s'appelle "Cave Beach" (Plazhi i Shpelles) et est très appréciée en période de vacances. Au nord de Cave Beach, il y a une autre plage, plus calme, avec deux campings.

 

Nous continuons notre route le long de la côte jusqu'à la prochaine plage près de Porto Palermo. Dans une petite baie, l'eau verte et scintillante invite à la baignade.

 

Mais l'attraction principale est certainement la forteresse bien conservée située au-dessus de la baie. Elle a été construite au début du 19e siècle par Ali Pacha de Tepelena, qui l'a ensuite cédée à la Royal Navy en 1803.

 

A l'extrémité nord de la baie de Porto Palermo se trouve une base navale construite en 1969 par le gouvernement communiste d'Enver Hoxha. Aujourd'hui, elle n'est pas accessible au public.

 

Nous poursuivons ensuite notre route vers le col de Llogara en passant par Dhërmi.

Dhërmi est un village de rêve, situé sur le versant maritime des montagnes du Ceraun. Ses maisons souvent restaurées et  Les maisons blanchies à la chaux et les églises grecques orthodoxes rappellent la Grèce toute proche.

 

Peu après Dhërmi, nous avons commencé notre ascension vers le col de Llogara, un col de montagne de 1.027 m d'altitude dans les montagnes du Ceraun, qui relie la vallée de Dukat au nord à une autre région côtière, Himara, au sud.

 

Pendant la traversée du col, les vues sur la mer étaient tout simplement spectaculaires.

 

Le lendemain, nous entreprenons une excursion d'une journée en bateau dans le parc national maritime Karaburun-Sazan. Ce parc comprend une zone maritime de 1,9 km de long le long des côtes de la péninsule de Karaburun et de l'île de Sazan, près de la baie de Vlorë. Les parties nord du parc national appartiennent à la mer Adriatique, les parties sud à la mer Ionienne - au cap Kepi Gjuhëzës sur Karaburun, le point le plus occidental de l'Albanie continentale, se termine le détroit d'Otrante qui sépare les deux mers.

Notre premier arrêt est l'île de Sazan.

 

Cette île a d'abord été une base navale italienne de 1914 à 1947, puis elle a été reprise par le gouvernement communiste albanais. Jusqu'en 1960, cette base navale a été utilisée à la fois par des unités navales soviétiques et albanaises, puis exclusivement par la marine albanaise.

 

 

Depuis 2015, l'île, aujourd'hui inhabitée, est ouverte au public et il est possible de visiter les anciennes installations de la base et le village désormais abandonné des familles des soldats qui y étaient autrefois stationnés.

 

Sur l'île, d'innombrables bunkers et tunnels creusés dans la roche rappellent encore aujourd'hui le passé militaire de l'île.

 

Après cette visite, nous partons en bateau le long de la péninsule de Karaburun, qui est presque entièrement entourée par la mer Adriatique au nord et la mer Ionienne au sud. Cette péninsule inhabitée est très isolée, non développée et intacte. Elle  ne peut être atteint que par la mer ou à pied, car la seule route passe par la base navale d'Orikum et est fermée à la circulation publique.

 

 

Nous visitons d'abord l'impressionnante grotte de Haxhi Ali (Shpella e Haxhi Aliut). La grotte a une longueur de 30m, une largeur de 10-12m (33-39 ft) et une hauteur de 18m. Elle servait de cachette au pirate Haxhi Aliu.

 

Pour terminer notre trop courte visite de ce paradis naturel, nous nous rendons encore sur l'une des magnifiques plages de cette péninsule. Il y a une petite taverne et nous pouvons nager et faire du snorkeling dans la mer turquoise.

 

Des plages désertes à couper le souffle aux grottes colorées en passant par les bunkers abandonnés de l'époque communiste, la péninsule de Karaburun est le reflet de la Rivera albanaise.

Après notre retour, nous longerons la large baie de la mer jusqu'à Vlorë, située au nord. Grâce à sa position stratégique à l'entrée de l'Adriatique, la baie de Vlorë, qui forme un port naturel, a toujours été un lieu de commerce convoité par de nombreux peuples.

 

Les historiens romains du 2e siècle après Jésus-Christ mentionnent ici un lieu de commerce appelé Aulon. Au 5e siècle av.  Au IVe siècle, la ville devint le siège d'un évêché et fut fortement fortifiée par l'empereur romain Justinien.

 

Le 28 novembre 1912, Ismail Oemali proclama l'indépendance de l'Albanie à Vlorë. Pendant la première et la deuxième guerre mondiale, l'Italie occupa encore une fois Vlorë, mais la ville fit ensuite définitivement partie de l'Albanie communiste. Aujourd'hui, avec plus de 100.000 habitants, Vlorë est le centre politique et culturel du sud de l'Albanie.

 

Le lendemain, nous nous rendons d'abord sur le site des ruines d'Oricum, situé à l'extrémité sud de la baie de Vlorë.

Selon la légende, Oricum a été fondée par les Eubéens à leur retour de Troie, après que les vents violents les eurent éloignés de leur destination initiale et échoués ici. Oricum a été construite sur une colline de 20 mètres de haut, située sur une étroite langue de terre entre la mer et la lagune. Grâce à sa situation exceptionnelle sur la côte adriatique, à proximité de Corcyre (Corfou) et à deux pas d'Otrante (Italie), la ville est devenue l'une des principales cités de l'Épire.

 

Orikum fut un port important dans les conflits de Rome, d'abord avec les Illyriens, puis avec les Macédoniens, dont le roi Philippe V s'empara de la ville en 214 avant J.-C. lors de la première guerre romaine-macédonienne.

 

Plus tard, Oricum fut l'un des théâtres de la guerre civile entre Jules César, qui occupa la ville en 48 av. J.-C., et Pompée, qui l'assiégea et la reconquit après le départ de César pour Dyrrhachium.

Après avoir visité les ruines, nous avons poursuivi notre route jusqu'à Tragjas, une ville proche située dans les montagnes.

 

L'ancien village de Tragjas était habité depuis l'Antiquité. Il est devenu tragiquement célèbre durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque, pendant la  Bataille de Gjorm en janvier 1943, des unités de résistance albanaises ont vaincu et repoussé les troupes du Royaume d'Italie.  Des troupes italiennes en août 1943 et l'aviation allemande en août 1944 ont bombardé l'ancienne Tragjas, laissant derrière elles un site en ruines.

 

Depuis Tragjas, nous avons quitté la Riviera albanaise et nous nous sommes dirigés vers l'est, dans le paysage montagneux de l'intérieur du pays, pour passer la nuit dans le village de Memaliaj, sur la route de Perret et de Gjirokaster. Memaliaj a été fondé en 1947 comme lieu d'habitation pour les ouvriers des mines de charbon situées à proximité et a été construit dans une boucle de la rivière Vjosa.

 

Après la fermeture des mines, de nombreux habitants ont émigré et la ville s'est appauvrie. Ces dernières années, la région accueille toutefois de plus en plus de touristes à la recherche de paysages charmants et d'un environnement rural. C'est ainsi que l'on trouve désormais l'un ou l'autre bâtiment restauré au centre du village.

 

Le lendemain matin, nous continuons vers le sud-est sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Përmet, pour y voir le pont de Katiu  et de visiter les thermes de Bënjë. Après avoir atteint la petite ville de Përmet , nous tournons peu après à gauche et longeons les gorges de Langarica jusqu'à ce que nous arrivions à un parking près des sources thermales de Bënjë.

 

Pour accéder aux bains thermaux, il faut d'abord traverser le pont de Katiu. Ce pittoresque pont ottoman de Benja, entouré de sources thermales naturelles, a été construit au 18e siècle. Il est  7 m de haut et 30 m de long, il a été entièrement construit en pierre.

 

C'est ici que se trouvent les bains thermaux de Bënjë, utilisés depuis l'Antiquité. Ces sources sulfureuses jaillissent de profondes failles tectoniques de part et d'autre des gorges de Langarica.

Il existe six bains thermaux naturels relaxants et chaque source possède des propriétés thérapeutiques différentes pour le traitement des maladies de peau, des troubles gastriques, des problèmes rénaux et des rhumatismes. L'eau des sources - de type chlore-sodium-calcium - a une température de 22-28˚ Celsius. Elles nous invitent à la détente et à la relaxation.

 

 

Après le déjeuner, nous avons poursuivi notre route vers Gjirokaster. Gjirokastër se trouve au sud de l'Albanie, dans la vallée de la rivière Drino, qui s'élargit ici pour former la plaine de Dropull.

 

Depuis 2005, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, car elle serait un rare exemple de ville bien conservée de l'époque ottomane et constituerait un témoignage exceptionnel de la société de cette époque, marquée par la culture islamique.

 

 

 

 

 

 

 

Gjirokastër est l'une des plus anciennes villes du pays et un important centre culturel du sud de l'Albanie. C'est le lieu de naissance de l'ancien dictateur Enver Hoxha et du plus célèbre écrivain albanais, Ismail Kadare. Le château de Gjirokastër,  dont les premières installations sur un massif rocheux marquant ont été érigées dès le VIe siècle B.C., a dominé toute la vallée à la fin du Moyen Âge sous le règne des Zenebish, une famille noble albanaise.

 

 

En 1417, Gjirokastër fut conquise par l'armée de l'Empire ottoman. La famille dominante resta cependant les Zenebishi, qui s'étaient convertis à l'islam peu après la conquête turque. En 1811, Tepelenli Ali Pacha a pu intégrer la ville dans son territoire jusqu'à ce que le sultan Mahmoud II reprenne Gjirokastër pour les Ottomans en 1822, après qu'Ali Pacha ait été victime d'une tentative d'assassinat. Sous le règne du pacha, le château fut fortement agrandi et un aqueduc de dix kilomètres de long fut construit pour l'approvisionnement en eau.

 

Après l'effondrement de l'Empire ottoman, la ville a été disputée entre l'Albanie et la Grèce, mais elle faisait partie de l'Albanie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gjirokastër fut occupée par les troupes italiennes, puis tomba brièvement aux mains de l'armée grecque, avant d'être conquise par l'armée allemande.

 

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la prise de pouvoir par les communistes, le leader Enver Hoxha (1908-1985), né à Gjirokastër, a proclamé la République populaire d'Albanie, dont sa ville natale faisait partie. En 1961, le gouvernement communiste a déclaré Gjirokastër "ville-musée". Le paysage urbain a ainsi échappé à un changement radical. Le tourisme est aujourd'hui une source de revenus importante pour la ville.

 

Gjirokastër est également appelée "la ville des pierres". La ville doit ce nom à son paysage urbain unique. Des maisons marquantes, ressemblant à de petits châteaux de défense, caractérisent depuis des siècles les quartiers autour du château, l'actuelle vieille ville. Les toits de ces bâtiments, recouverts de dalles de pierre provenant des montagnes voisines, régulent la température intérieure des maisons dans ce paysage au climat continental. Elles restent ainsi assez fraîches en été, tout en étant isolées du froid parfois glacial de l'hiver.

 

Des façades extérieures blanches, de hautes fenêtres en bois ainsi que de nombreuses petites cours intérieures avec d'énormes portails en bois caractérisent les bâtiments de la vieille ville. Le long des pentes abruptes du Mali i Gjerë, qui culmine à 480 m d'altitude, des ruelles étroites, pavées avec art et datant du 18e siècle, relient les différents quartiers de la ville entre eux.

Le lendemain, nous nous sommes rendus sur différents sites d'excursion dans la plaine de Dropull. Nous avons d'abord visité le village de Libohovë.

 

Au 19e siècle, Libohovë était une ville importante de plus de 15.000 habitants, placée sous la protection d'Ali Pacha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le symbole de la ville est une forteresse qu'Ali Pacha de Ioannina a fait construire entre 1741 et 1822. Le château a été construit pour sa sœur Shanish en guise de cadeau de mariage.

Elle a vécu ici jusqu'à sa mort. Sa tombe se trouve près de la ville de Libohovë.  vide vide, seuls les murs sont encore debout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a également une belle vue depuis la mosquée du village.

 

Sur le court chemin vers notre prochaine destination, le village de Labove e Kryqit, nous passons devant un petit lac magnifiquement situé, appelé Liqeni i Doftisë.

 

Dans le village de Labovë e Kryqit, situé à quelques kilomètres de Libohovë, se trouve l'une des plus anciennes et des plus belles églises byzantines d'Albanie, dédiée à Sainte Marie.

 

 

 

 

 

Cette église a été construite en 554 à l'époque de l'empereur Justinien. C'est un édifice typiquement byzantin avec une haute coupole centrale, une nef et des nefs latérales disposées en croix.

Selon la légende, un homme de Labovë, Konstandin Laboviti, était un haut commandant de l'armée de Justinien. Il était si brave et courageux que Justinien lui proposa un jour de le récompenser avec tout ce qu'il voulait. Celui-ci répondit : Je veux que tu construises une église dans le village de Labovë, où je suis né.

Justinien accepta et envoya les meilleurs artisans pour construire l'église. Quatre ans plus tard, Justinien ordonna qu'une croix en or, fabriquée avec des morceaux de bois de la croix de Jésus, soit placée dans l'église. La croix fut recouverte de 600 grammes d'or. Elle est restée dans l'église pendant des siècles, mais a été volée en 1989 pendant les troubles en Albanie. Vu l'importance de la croix, le village a reçu le nom de "Labovë e Kryqit".

 

L'intérieur est décoré de fresques, visibles sur les murs intérieurs à neuf niveaux différents.

 

 

Notre prochaine destination était la Melan Tekke, c'est-à-dire un monastère de derviches tourneurs. La tekke n'était pas facile à trouver. Elle se trouve au-dessus de la plaine de Dropull, au sud de la ville de Gjirokastër, sur une colline du côté est de la vallée, près du petit village de Vllaho-Goranxia.

 

Le Melan-Tekke est un lieu de pèlerinage célèbre et a été construit vers 1800 sous Baba Aliu construite par la Tekke de Zall. Sous le dictateur Enver Hoxha, elle a été fermée et partiellement détruite à la fin des années 1960 et n'a rouvert qu'en 1994. Aujourd'hui, elle est habitée en permanence par un derviche.

 

En début de soirée, nous avons ensuite visité les ruines romaines d'Hadrianopolis.  On y accède depuis la route principale E 53 en direction du sud par un court chemin de terre. Le site des ruines n'est pas clôturé et l'entrée n'est pas payante. Et nous étions ici tout seuls. 

À l'époque de l'empereur Hadrien (117-138 après J.-C.), la petite colonie située sur la route reliant Apollonia à Nicopolis obtint le statut de ville sous le nom d'Hadrianopolis et devint la capitale et le point de référence administratif de la communauté romaine de la vallée du fleuve Drin.

 

C'est à cette époque qu'Hadrianopolis a fait construire ses principaux bâtiments publics, dont le théâtre et les thermes.

 

Situé au-dessus d'une grande digue artificielle, le théâtre a été restauré au 4e siècle après J.-C. et servait de scène pour des venationes (combats avec des animaux sauvages) et probablement aussi pour des combats de gladiateurs.

Le lendemain, une autre excursion était au programme, la visite du "Syri i Kaltër - Œil bleu", une source karstique sur le versant ouest de la montagne Mali i Gierë, à environ 35 km au sud de Gjirokastër.

 

Les environs de la source sont protégés et désignés comme parc naturel, à travers lequel un chemin pédestre d'une demi-heure environ mène à la source proprement dite, entourée de bosquets de chênes et de platanes.

 

 

À la source proprement dite, l'eau des lacs et des ruisseaux qui se sont formés ici brille sur le fond de calcaire clair dans une magnifique palette de couleurs allant du bleu profond au vert Caraïbes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, un restaurant a ouvert ses portes à proximité immédiate de l'eau, de sorte que la magie de ce lieu en a été fortement affectée. Il est donc recommandé de ne pas s'y rendre le week-end ou en période de pointe, car l'"œil bleu" vaut vraiment le détour.

 

Le dernier jour de notre voyage, une destination particulière nous attend. Nous visiterons les ruines de Butrint.

Butrint se trouve dans le sud de l'Albanie, à environ 20 km de la ville moderne de Saranda. Butrint s'étend sur une presqu'île entourée au nord et à l'est par le lac de Butrint et au sud par le canal de Vivar. Ce site ancien se trouve dans un paysage culturel exceptionnel qui s'est développé de manière organique pendant de nombreux siècles et qui a été épargné par les nombreuses destructions qui ont tant diminué la valeur de la plupart des paysages historiques de la Méditerranée.

Ainsi, Butrint représente une combinaison très rare d'archéologie et de nature, c'est un microcosme de l'histoire méditerranéenne et a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1992...

Butrint était déjà peuplée à l'époque préhistorique. Au cours des siècles suivants, elle a abrité une colonie grecque, une ville romaine et, avec l'avènement du christianisme, le siège d'un évêché. Après une période de prospérité sous l'administration byzantine et une brève occupation par les Vénitiens, la ville devint brièvement une possession française avant d'être conquise par les Ottomans.  Au 19e siècle, la ville a finalement été abandonnée après la formation de marécages dans la région. Le site archéologique actuel est un ensemble de ruines qui représentent chaque période du développement de la ville.

 

A l'embouchure du canal de Vivari, une nouvelle forteresse a été ajoutée au système de défense pour contrôler l'accès à Butrint au début du 19e siècle. Elle fut construite par Ali Pacha, un souverain ottoman albanais qui contrôla Butrint et sa région jusqu'à l'abandon définitif de la ville.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bord du canal  se trouve une tour vénitienne, probablement construite par les Vénitiens en 1717/1718. Elle servait probablement à protéger le canal et le fort vénitien situé plus haut.

 

 

L'un des monuments les mieux conservés de Butrint est le théâtre. Il aurait été construit à l'origine par les Grecs autour du sanctuaire d'Asclépios, le dieu grec de l'art de la guérison, puis reconstruit et agrandi par les Romains au IIe siècle de notre ère.

Lors de fouilles archéologiques dans les années 1920, une série de statues ont été découvertes, celles de l'empereur romain Auguste, de sa femme Livie et d'importants chefs militaires. A l'entrée du théâtre, on peut encore voir des inscriptions en grec ancien qui enregistrent les noms des esclaves auxquels on a accordé la liberté dans le théâtre.

 

Le baptistère désignait à l'origine le bassin d'un bain romain d'eau froide à l'intérieur d'un établissement thermal. Les chrétiens ont repris ce terme pour désigner les fonts baptismaux.

Le baptistère de Butrint est le principal vestige de l'époque paléochrétienne de la ville. Il a été construit à l'intérieur des thermes romains de la ville. Son pavement était décoré de riches mosaïques.

 

Le palais de Trikonch à Butrint était à l'origine une villa romaine traditionnelle datant du 2e ou 3e siècle après J.-C., dont les pièces décorées de mosaïques étaient disposées autour d'un péristyle. Le propriétaire était probablement  une personne ayant le rang de sénateur. Vers 400 après J.-C., la maison a été transformée en un palais à part entière, avec l'agrandissement de la cour d'origine, la construction d'une nouvelle aile à l'est et d'une luxueuse salle à manger avec trois niches au bord de la rivière.

 

En 1980, la présence d'un gymnase - lieu d'éducation physique, caractérielle et intellectuelle de la jeunesse masculine dans l'Antiquité - a été attestée à Butrint. On trouve également dans ce complexe un nymphée, sanctuaire des nymphes, construit au-dessus d'une fontaine longitudinale.  L'abside située sur le petit côté est de l'édifice est divisée par trois niches dont les os ont conservé des peintures en mosaïque.

 

Butrint avait déjà un évêque au 5ème siècle. La grande basilique a ensuite été construite en même temps que le baptistère pendant la domination byzantine au 6ème siècle et a ensuite été le siège de l'évêque jusqu'au 16ème siècle. Son sol était probablement décoré de mosaïques, dont on peut encore voir des restes dans le sanctuaire.

 

Au nord de Butrint se trouve un passage qui a été aménagé au 6ème siècle avant J.C., probablement pour des raisons de défense. Il est surmonté d'un relief représentant un lion aux prises avec un taureau, provenant probablement d'un temple de l'ancienne acropole.

 

Les remparts de Butrint entouraient toute la péninsule et sont en grande partie encore conservés.  Les murs donnant sur la lagune ont été construits pour la première fois au 6e siècle et ont été conservés pour la dernière fois entre 2007 et 2011.

 

À la fin de notre visite, nous montons sur l'ancien site d'une forteresse vénitienne, le  a été construite aux 14e et 15e siècles sur la zone la plus élevée et la plus facile à défendre de Butrint.  Toutefois, le château qui s'y trouve aujourd'hui a été entièrement reconstruit en 1936 par Luigi Maria Ugolini, après la démolition des constructions plus anciennes qui tombaient en ruine.

 

De cet endroit, on a une vue fantastique sur le canal de Vivar et le détroit de Corfou. À la fin de notre visite, nous visitons le musée de l'histoire de l'île, situé dans le château.  qui expose des objets découverts lors des fouilles du site.

 

Le soir, nous retournons à Saranda, d'où nous entreprendrons notre voyage de retour le lendemain.

                                "Nous reviendrons"