Un viaje al sur de Albania

Albania: un viaje a través de un país camino de Europa

Con el fin de la dictadura comunista en junio de 1991, Albania, hasta entonces aislada, emprendió un largo viaje de regreso a la comunidad europea de naciones. 

En la primera década, el proceso de transformación amenazó con fracasar debido a las continuas crisis económicas, las disputas políticas, la corrupción rampante y la omnipresente economía de clanes. Solo cuando el país fue nombrado país candidato a la UE en junio de 2014 surgió la estabilización y una perspectiva a largo plazo para el país. 

Queremos visitar este país, caracterizado por sus fantásticas playas en el Mediterráneo y las escarpadas montañas de los Balcanes. 

Nuestro viaje a Albania comienza con un trayecto en ferry desde la ciudad de Corfú a través del mar Jónico, que aquí sólo tiene unos pocos kilómetros de ancho, hasta Sarandë. Desde aquí, queremos explorar la Rivera albanesa y su montañoso interior. 

 

Sarandë se encuentra en una pequeña bahía abierta al sur. Antiguamente, el lugar se llamaba Onchesmos.  En el centro de la ciudad se conservan los restos de una antigua sinagoga del siglo V.

En el siglo VI se construyó sobre la ciudad el monasterio de los "cuarenta mártires". El nombre actual de la ciudad, Saranda, procede del nombre griego Hagioi Saranta de este lugar de peregrinación. Desgraciadamente, este edificio, antaño magnífico, fue destruido en un bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Sarandë se convirtió en un centro de vacaciones bajo la dictadura de Enver Hoxha. Incluso tras la caída del régimen comunista  turismo  la fuente de ingresos más importante para los habitantes  y Sarandë es visitada por más de 500.000 turistas al año.

 

Desgraciadamente, el auge de la construcción asociado ha hecho que queden pocos vestigios de la antigua pequeña ciudad costera de Sarandë.

 

El primer día de nuestro viaje, conducimos primero por la Riviera albanesa unos 24 kilómetros al norte, hasta la ciudad costera de ensueño de Lukova. Aquí hay dos playas de arena muy bonitas con aguas cristalinas. La principal se llama "Playa de las Cuevas" (Plazhi i Shpelles), muy popular durante la temporada de vacaciones. Al norte de la Playa de las Cuevas hay otra playa, más tranquila y con dos campings.

 

Continuamos nuestra ruta por la costa hasta la siguiente playa, en Porto Palermo. Aquí, en una pequeña bahía, las maravillosas aguas verdes y brillantes son perfectas para darse un baño.

 

Sin embargo, la principal atracción es sin duda la bien conservada fortaleza situada sobre la bahía. Fue construida a principios del siglo XIX por Ali Pasha de Tepelena, quien la cedió a la Marina Real en 1803.

 

En el extremo norte de la bahía de Porto Palermo hay una base naval construida en 1969 por el gobierno comunista de Enver Hoxha. Hoy en día no está abierta al público.

 

Seguiremos por Dhërmi hasta el puerto de Llogara.

Dhërmi es un pueblo de ensueño situado en la vertiente marítima de los montes Ceraunios. Sus casas, a menudo restauradas y  Las casas encaladas y las iglesias ortodoxas griegas recuerdan a la vecina Grecia.

 

Poco después de Dhërmi, iniciamos el ascenso al paso de Llogara, un puerto de montaña de 1.027 metros de altura en los montes Ceraunios, que conecta el valle del Dukat, al norte, con otra región costera, Himara, al sur.

 

Durante la travesía del puerto, las vistas del mar eran sencillamente espectaculares.

 

Al día siguiente, haremos una excursión de un día en barco al Parque Nacional Marino de Karaburun-Sazan. Este parque abarca una zona marina de 1,9 kilómetros de largo a lo largo de las costas de la península de Karaburun y la isla de Sazan, cerca de la bahía de Vlorë. Las partes septentrionales del parque nacional pertenecen al mar Adriático, las meridionales al mar Jónico - en el cabo Kepi Gjuhëzës, en Karaburun, el punto más occidental del territorio continental albanés, termina el estrecho de Otranto que separa ambos mares.

Nuestra primera parada es la isla de Sazan.

 

Esta isla fue inicialmente una base naval italiana de 1914 a 1947, cuando pasó a manos del gobierno comunista de Albania. Hasta 1960, esta base naval fue utilizada tanto por unidades navales soviéticas como albanesas, tras lo cual fue utilizada exclusivamente por la armada albanesa.

 

 

Desde 2015, la isla, ahora deshabitada, está abierta al público y se pueden visitar las antiguas instalaciones de la base y el asentamiento, ahora abandonado, de las familias de los soldados que estuvieron destinados aquí.

 

Aún hoy, innumerables búnkeres y túneles excavados en las rocas de la isla recuerdan su pasado militar.

 

Tras esta visita, viajaremos en barco a lo largo de la península de Karaburun, rodeada casi por completo por el mar Adriático al norte y el mar Jónico al sur. La deshabitada península es muy remota, poco desarrollada y virgen. Usted  Sólo se puede llegar por mar o a pie, ya que la única carretera atraviesa la base naval de Orikum y está cerrada al transporte público.

 

 

Primero visitamos la impresionante cueva de Haxhi Ali (Shpella e Haxhi Aliut). La cueva tiene una longitud de 30 metros, una anchura de 10-12 metros y una altura de 18 metros. Sirvió de escondite al pirata Haxhi Aliu.

 

Para terminar nuestra breve visita a este paraíso natural, nos dirigimos a una de las hermosas playas de esta península. Aquí hay una pequeña taberna y podemos nadar y bucear en el mar turquesa.

 

Desde impresionantes playas desiertas hasta coloridas cuevas y búnkeres abandonados de la época comunista, la península de Karaburun es un reflejo de la Rivera albanesa.

De regreso, conduciremos a lo largo de la amplia bahía hasta Vlorë, en el norte. Gracias a su situación estratégica a la entrada del Adriático, la bahía de Vlorë, que forma un puerto natural, ha sido siempre un popular centro comercial para muchos pueblos.

 

Los historiadores romanos del siglo II d.C. mencionan aquí un centro comercial con el nombre de Aulon. En el siglo V a.C.  La ciudad se convirtió en sede episcopal en el siglo XIII y fue fuertemente fortificada por el emperador romano Justiniano.

 

El 28 de noviembre de 1912, Ismail Oemali proclamó la independencia de Albania en Vlorë; aunque Italia ocupó Vlorë una vez más durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la ciudad pasó finalmente a formar parte de la Albania comunista. En la actualidad, Vlorë es el centro político y cultural del sur de Albania, con más de 100.000 habitantes.

 

Al día siguiente, nos dirigimos primero a las ruinas de Oricum, situadas en el extremo sur de la bahía de Vlorë.

Según la leyenda, Oricum fue fundada por los euboeos a su regreso de Troya, tras quedar varados aquí a causa de los fuertes vientos, lejos de su destino original. Oricum fue construida sobre una colina de 20 metros de altura, situada en una estrecha lengua de tierra entre el mar y la laguna. Gracias a su excepcional situación en la costa adriática, cerca de Korkyra (Corfú) y a tiro de piedra de Otranto (Italia), la ciudad se convirtió en una de las más importantes de Epiro.

 

Orikum fue un puerto importante en los conflictos de Roma, primero con los ilirios y más tarde con los macedonios, cuyo rey Filipo V conquistó la ciudad en 214 a.C. durante la primera guerra romano-macedonia.

 

Más tarde, Oricum fue uno de los escenarios de la guerra civil entre Julio César, que ocupó la ciudad en el 48 a.C., y Pompeyo, que la sitió y reconquistó tras la marcha de César a Dyrrhachium.

Tras visitar las ruinas, viajamos a la cercana Tragjas, en las montañas.

 

El antiguo pueblo de Tragjas ha estado habitado desde la antigüedad. Ganó trágica fama durante la Segunda Guerra Mundial, cuando durante la  Batalla de Gjorm En enero de 1943, las unidades de la resistencia albanesa derrotaron y repelieron a las tropas del Reino de Italia.  Dn agosto de 1943, las tropas italianas y, en agosto de 1944, la Luftwaffe alemana bombardearon la antigua Tragjas, dejándola en ruinas.

 

Desde Tragjas, dejamos la Riviera albanesa y viajamos hacia el este, adentrándonos en el paisaje montañoso del interior, para pasar la noche en el pueblo de Memaliaj, de camino a Perret y Gjirokaster. Memaliaj se fundó en 1947 como hogar para los trabajadores de las minas de carbón cercanas y se construyó en un recodo del río Vjosa.

 

Tras el cierre de las minas, muchos habitantes emigraron y el pueblo se empobreció. En los últimos años, sin embargo, cada vez son más los turistas que acuden a la zona en busca del encanto del paisaje y el entorno rural. Como resultado, ahora también se pueden encontrar uno o dos edificios restaurados en el centro del pueblo.

 

A la mañana siguiente conduciremos unos 50 kilómetros más al sureste, hasta Përmet, para visitar el puente Katiu.  y visitaremos las termas de Bënjë. Poco después de llegar a la pequeña localidad de Përmet, giramos a la izquierda y recorremos el desfiladero de Langarica hasta llegar a un aparcamiento cerca de las termas de Bënjë.

 

Para llegar a los baños termales, primero hay que cruzar el puente Katiu. Este pintoresco puente otomano de Benja, rodeado por las fuentes termales naturales, fue construido en el siglo XVIII. Es  7 metros de alto y 30 metros de largo y fue construido enteramente en piedra.

 

Aquí se encuentran también los baños termales de Bënjë, utilizados desde la antigüedad. Estos manantiales de azufre surgen de profundas fallas tectónicas a ambos lados del desfiladero de Langarica.

Hay seis relajantes baños termales naturales, y cada manantial tiene diferentes propiedades terapéuticas para el tratamiento de enfermedades de la piel, dolencias estomacales, problemas renales y reumatismo. El agua de los manantiales -del tipo cloro-sodio-calcio- tiene una temperatura de 22-28˚ Celsius. Invitan a relajarse y descansar.

 

 

Después de comer, viajamos a Gjirokastër. Gjirokastër se encuentra al sur de Albania, en el valle del río Drino, que se ensancha en la llanura de Dropull.

 

La ciudad es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2005 por ser un raro ejemplo de ciudad bien conservada del periodo otomano y un testimonio excepcional de la sociedad de esta época, caracterizada por la cultura islámica.

 

 

 

 

 

 

 

Gjirokastër es una de las ciudades más antiguas del país y un importante centro cultural del sur de Albania. Es el lugar de nacimiento del antiguo dictador Enver Hoxha y del escritor albanés más famoso, Ismail Kadare. El complejo del castillo de Gjirokastër,  cuyos primeros complejos se construyeron en un prominente macizo rocoso ya en el siglo VI a.C., dominaron todo el valle a finales de la Edad Media bajo el dominio de los Zenebish, una familia noble albanesa.

 

 

En 1417, Gjirokastër fue conquistada por el ejército del Imperio Otomano. Sin embargo, la familia gobernante siguió siendo la de los Zenebishi, que se habían convertido al Islam poco después de la conquista turca. Durante un breve periodo, Tepelenli Ali Pasha logró incorporar la ciudad a su territorio en 1811, hasta que el sultán Mahmud II reconquistó Gjirokastër para los otomanos en 1822, después de que Ali Pasha fuera víctima de un intento de asesinato. Durante el reinado del pachá, el castillo se amplió considerablemente y se construyó un acueducto de diez kilómetros de longitud para el suministro de agua.

 

Tras la caída del Imperio Otomano, la ciudad fue disputada entre Albania y Grecia, pero perteneció a Albania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gjirokastër fue ocupada por tropas italianas, después cayó brevemente en manos del ejército griego hasta que la Wehrmacht alemana conquistó la ciudad.

 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la toma del poder por los comunistas, el líder Enver Hoxha (1908-1985), nacido en Gjirokastër, proclamó la República Popular de Albania, a la que también pertenecía su ciudad natal. El gobierno comunista declaró Gjirokastër "ciudad museo" en 1961. Como consecuencia, el paisaje urbano escapó a un cambio radical. Hoy, el turismo es una importante fuente de ingresos para la ciudad.

 

Gjirokastër también es conocida como la "ciudad de las piedras". La ciudad debe este nombre a su singular paisaje urbano. Las llamativas casas que se asemejan a pequeños castillos fortificados han caracterizado durante siglos los barrios que rodean el castillo, el actual casco antiguo. Los tejados de estos edificios, cubiertos con losas de piedra de las montañas cercanas, regulan la temperatura interior de las casas en este paisaje climáticamente continental. Esto las mantiene bastante frescas en verano, a la vez que las aísla del frío, a veces gélido, en invierno.

 

Fachadas exteriores blancas, altas ventanas de madera y numerosos patios pequeños con enormes puertas de madera caracterizan los edificios del casco antiguo. A lo largo de las empinadas laderas de Mali i Gjerë, de hasta 480 metros de altura, estrechas callejuelas ornamentalmente pavimentadas que datan del siglo XVIII conectan los distintos barrios de la ciudad.

Al día siguiente, viajamos a varios destinos de excursión en la llanura de Dropull. Primero visitamos el pueblo de Libohovë.

 

En el siglo XIX, Libohovë era una importante ciudad con más de 15.000 habitantes, que estaba bajo la protección de Ali Pasha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de referencia de la ciudad es una fortaleza que Ali Pasha de Ioannina hizo construir entre 1741 y 1822. El castillo fue construido para su hermana Shanish como regalo de bodas.

Vivió aquí hasta su muerte. Su tumba se encuentra cerca de la ciudad de Libohovë, y hoy en día se puede ver el interior del castillo  vacía, sólo los muros siguen en pie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay una hermosa vista desde la mezquita del pueblo.

 

En el corto trayecto hasta nuestro próximo destino, el pueblo de Labove e Kryqit, pasamos por un pequeño lago bellamente situado llamado Liqeni i Doftisë.

 

El pueblo de Labovë e Kryqit, a pocos kilómetros de Libohovë, alberga una de las iglesias bizantinas más antiguas y bellas de Albania, dedicada a la Virgen María.

 

 

 

 

 

Esta iglesia se construyó en 554 durante el reinado del emperador Justiniano. El edificio es una típica estructura bizantina con una alta cúpula central, una nave y naves laterales dispuestas en forma de cruz.

Según la leyenda, un hombre de Labovë, Konstandin Laboviti, era un alto comandante del ejército de Justiniano. Era tan valiente que un día Justiniano le ofreció recompensarle con lo que quisiera. Él respondió: Quiero que construyas una iglesia en mi lugar de nacimiento, el pueblo de Labovë.

Justiniano accedió y envió a los mejores artesanos para construir la iglesia. Cuatro años después, Justiniano ordenó que se colocara en la iglesia una cruz de oro hecha con trozos de madera de la cruz de Jesús. La cruz se cubrió con 600 gramos de oro. Permaneció en la iglesia durante siglos, pero fue robada en 1989 durante los disturbios en Albania. Dada la importancia de la cruz, el pueblo recibió el nombre de "Labovë e Kryqit".

 

El interior está decorado con frescos, que pueden verse en las paredes interiores de nueve niveles diferentes.

 

 

Nuestro siguiente destino era el Melan Tekke, un monasterio derviche. No fue fácil encontrar el tekke. Está situado sobre la llanura de Dropull, al sur de la ciudad de Gjirokastër, en una colina del lado oriental del valle, cerca de la pequeña aldea de Vllaho-Goranxia.

 

El Melan-Tekke es un famoso lugar de peregrinación y se construyó alrededor del año 1800 bajo Baba Aliu construido por el Tekke de Zall. Bajo el régimen del dictador Enver Hoxha, fue cerrado y parcialmente destruido a finales de los años sesenta y no volvió a abrirse hasta 1994. Hoy está habitada permanentemente por un derviche.

 

A primera hora de la tarde, visitamos las ruinas romanas de Hadrianópolis.  Se puede llegar desde la carretera principal E 53 en dirección sur por un corto camino de tierra. Las ruinas no están valladas y no hay que pagar entrada. Y aquí estábamos solos. 

En tiempos del emperador Adriano (117-138 d.C.), el pequeño asentamiento de la calzada que unía Apolonia y Nicópolis recibió el estatus de ciudad con el nombre de Hadrianópolis y se convirtió en capital y centro administrativo de la comunidad romana del valle del río Drin.

 

Los edificios públicos más importantes, como el teatro y las termas, se construyeron en Adrianópolis durante este periodo.

 

El teatro, situado sobre un gran terraplén artificial, fue restaurado en el siglo IV d.C. y fue escenario de venationes (luchas con animales salvajes) y probablemente también de luchas de gladiadores.

Al día siguiente, otra excursión estaba en el programa: una visita al "Syri i Kaltër - Ojo Azul", un manantial cárstico situado en la ladera occidental de los montes Mali i Gierë, a unos 35 km al sur de Gjirokastër.

 

La zona que rodea el manantial es una reserva natural y está designada como parque natural, a través del cual un paseo de aproximadamente media hora conduce al manantial propiamente dicho, que está rodeado de robledales y platanares.

 

 

En el propio manantial, el agua de los lagos y arroyos que aquí se crean resplandece sobre el fondo de la piedra caliza clara en una hermosa gama de colores que van del azul intenso al verde caribe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por desgracia, se ha abierto un restaurante en las inmediaciones de las aguas, por lo que la magia de este lugar se ha resentido mucho. Por ello, es aconsejable no acudir aquí en fin de semana o en temporada alta de vacaciones, ya que el "Ojo Azul" bien merece una visita.

 

El último día de nuestro viaje nos espera un destino especial. Visitaremos las ruinas de Butrint.

Butrint está situada en el sur de Albania, a unos 20 kilómetros de la moderna ciudad de Saranda. Butrint se extiende sobre una península rodeada por el lago de Butrint al norte y al este y el canal de Vivar al sur, y este antiguo asentamiento se encuentra en un extraordinario paisaje cultural que se ha desarrollado orgánicamente a lo largo de muchos siglos y se ha librado de gran parte de la destrucción que tanto ha mermado el valor de la mayoría de los paisajes históricos del Mediterráneo.

Butrint representa una rarísima combinación de arqueología y naturaleza, es un microcosmos de la historia mediterránea y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992.

Butrint está habitada desde la prehistoria. En los siglos siguientes, fue colonia griega, ciudad romana y, con la llegada del cristianismo, sede de un obispado. Tras un periodo de prosperidad bajo la administración bizantina y una breve ocupación veneciana, la ciudad pasó brevemente a manos francesas antes de ser conquistada por los otomanos.  Finalmente, en el siglo XIX, la ciudad fue abandonada tras formarse pantanos en la zona. El yacimiento arqueológico actual es un conjunto de ruinas que representan cada periodo de desarrollo de la ciudad.

 

En la desembocadura del canal de Vivari, a principios del siglo XIX se añadió una nueva fortaleza al sistema defensivo para controlar el acceso a Butrint. Fue construida por Ali Pasha, un gobernante otomano albanés que controló Butrint y sus alrededores hasta el abandono definitivo de la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la orilla del canal  es una torre veneciana que probablemente fue construida por los venecianos en 1717/1718. Probablemente se utilizó para proteger el canal y el fuerte veneciano situado más arriba.

 

 

Uno de los monumentos mejor conservados de Butrint es el teatro. Probablemente fue construido originalmente por los griegos en torno al santuario de Asclepio, el dios griego de la curación, y luego reconstruido y ampliado por los romanos en el siglo II d.C.

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la década de 1920, se encontraron varias estatuas del emperador romano Augusto, su esposa Livia e importantes líderes militares. En la entrada del teatro aún se pueden ver inscripciones en griego antiguo que registran los nombres de los esclavos a los que se concedió la libertad en el teatro.

 

Originalmente, baptisterio era el nombre que recibía la pila de un baño romano de agua fría dentro de un complejo termal. Los cristianos adoptaron el término para designar la pila bautismal.

El Baptisterio de Butrint es el vestigio más importante de la primera época cristiana de la ciudad. Se construyó en el interior de las termas romanas de la ciudad. Su pavimento estaba decorado con ricos mosaicos.

 

El palacio Trikonch de Butrint era originalmente una villa romana tradicional de los siglos II a III d.C., con habitaciones decoradas con mosaicos dispuestas alrededor de un peristilo. El propietario fue probablemente  una persona con rango de senador. Alrededor del año 400 d.C., la casa se convirtió en un palacio en toda regla, con la ampliación del patio original, una nueva ala oriental y un lujoso comedor con tres alcobas construido a orillas del río.

 

En 1980, se descubrió en Butrint una escuela de gramática, que en la antigüedad era un lugar para la educación física, intelectual y del carácter de los jóvenes. En este complejo también hay un ninfeo, un santuario para ninfas, que se construyó sobre una fuente longitudinal.  El ábside del lado estrecho oriental del complejo está dividido por tres nichos, en cuyos huesos se han conservado imágenes en mosaico.

 

Butrint ya tenía obispo en el siglo V. La gran basílica se construyó entonces al mismo tiempo que el baptisterio, durante la dominación bizantina en el siglo VI, y fue la sede del obispo hasta el siglo XVI. Su suelo estuvo probablemente decorado con mosaicos, de los que aún se conservan restos en el presbiterio.

 

Al norte de Butrint hay un pasadizo que probablemente se construyó muy poco profundo en el siglo VI d.C., probablemente por motivos de defensa. Encima hay un relieve que muestra a un león luchando contra un toro, probablemente de un templo de la antigua acrópolis.

 

Las murallas de Butrint rodeaban toda la península y se han conservado en gran parte.  Las murallas que dan a la laguna se construyeron por primera vez en el siglo VI y se conservaron por última vez entre 2007 y 2011.

 

Al final de nuestra visita, subimos al antiguo emplazamiento de una fortaleza veneciana, el  se construyó en los siglos XIV y XV en la zona más alta y fácilmente defendible de Butrint.  Sin embargo, el castillo actual fue completamente reconstruido en 1936 por Luigi Maria Ugolini tras la demolición de los edificios más antiguos y ruinosos.

 

Desde aquí se tiene una fantástica vista del Canal de Vivar y del Estrecho de Corfú. Al final de nuestro recorrido turístico visitamos el castillo  museo, donde se exponen objetos procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento.

 

Por la tarde, regresaremos a Saranda, desde donde emprenderemos el viaje de vuelta al día siguiente.

                                "Volveremos"